Fashion&Music!

Историю Gucci расскажет фильм "Gucci: A House Divided".

Хлоэ (Chloe). Что бы ни случалось в мире, какие катаклизмы ни происходили бы в окружающем нас пространстве, женщинам, кажется, все равно. Ничто и никогда не заставит их плохо выглядеть или плохо одеваться. История самой романтичной французской марки началась совсем не в романтическое время — в 1945 году.
Хлоэ (Chloe)

Именно тогда молодая и очень богатая аристократка Гэба Агьен приехала из Египта в Париж. Утомившись от бесконечных светских приемов, Гэби начинает делать эскизы платьев сначала для подруг, а после, сшив несколько простых моделей и уложив их в чемодан, она отправляется предлагать платья маленьким магазинчикам. Диор, Жак Фатт и Карвен стали первыми покупателями предприимчивой аристократки. Вскоре Гэби стало трудно справляться одной и ей потребовались помощницы. Напарницами Агьен стали бывшая певица оперетты и врач. Так появилось маленькое ателье, но как его назвать? Гэби, считая свое имя неблагозвучным для марки, попросила разрешения у подруги Хлоэ де Брюметон назвать ателье ее именем.

Благородная, романтическая и истинно французская марка Chloe всегда преследовала одну-единственную цель - донести идею роскоши до стильных женщин во всем мире. В 1952 году Гэби Агьен и Жак Ленор совместными усилиями организовали компанию по пошиву готового платья, а свою первую коллекцию модный дом Chloe представил в 1956 году. Несколько простых, но очень элегантных нарядов, представленных в Cafe de Flore, не оставили равнодушными модниц: впервые в истории моды показанные модели были просты и понятны. Идея коллекции - повседневный шик - тронула сердца самых взыскательных модников.

Спустя девять лет дизайном для Chloe занимались Жерар Пипа и Кристиан Бейли, в течение последующих лет модный дом сменил многочисленных дизайнеров, пока за дело не взялся Карл Лагерфельд. Начиная с 1965 года и на протяжении восемнадцати лет знаменитый кутюрье творил для марки. Карл Лагерфельд сделал Chloe по-настоящему модной, узнаваемой и продаваемой во всем мире. Женственность и носибельность — вот основные приоритеты марки. Модный дом Chloe всегда стремился производить вещи, которые можно носить, поэтому сознательно противопоставлял себя моде haute couture. Мягкие струящиеся ткани, платья и блузы в стиле хиппи и gypsy (цыганский) в шестидесятые стали визитной карточкой Лагерфельда и модного дома. Эти вещи хотелось покупать и носить, эти вещи делали красивую женщину безумно красивой. Знаменитый le flou стиль, предложенный Лагерфельдом, был признан, еще бы — «мягкий» стиль делал женщину еще более грациозной, женственной и сексуальной.
Хлоэ (Chloe)

В середине 80-х модный дом Chloe был куплен швейцарской компанией Richemont, которая вывела марку на международный рынок. Chloe стало именем, которое завоевало весь мир, Chloe стало словом, наделенным значимой и признанной во всем мире fashion-силой. Производя вещи, которые сразу же становились must-have, Лагерфельд усилил влияние дома в мировой индустрии моды.
В конце восьмидесятых на смену Лагерфельду пришел талантливый Мартин Ситбон. В 1992 году Карл Лагерфельд вернется в Chloe, но критики воспримут его работы весьма прохладно, сочтя их жалким повторением гениальных работ самого же мастера тридцатилетней давности. Лагерфельд не смог превзойти самого себя, и в 1997 году креативным директором дома стала Стелла Маккартни. Стелла сделала ставку на беспроигрышную комбинацию — классический крой и винтажный стиль (кружева и стеклянные пуговицы), подсмотренные на улицах Лондона. В апреле 2001 года эстафетную палочку приняла коллега Стеллы — дизайнер Фиби Фило. Дерзость и шик — основные черты одежды, предлагаемой Фиби. Новый дизайнер привнесла не только новые идеи, но и создала новые линии одежды, такие, как купальники и молодежную линию одежды See by Chloe.

Модный дом всегда славился тем, что с огромным удовольствием сотрудничал с молодыми дизайнерами. Может быть, поэтому все модели Chloe имеют fresh look, — всегда свежи и современны, легки в своей стилистике и манере. Фиби Фило бережно хранит традиции дома и аккуратно сдабривает свои коллекции стилистикой хиппи и уличной моды. Новая линия повседневной одежды See — дерзкая и чувственная, пронизана духом и стилем мегаполиса. Дом Chloe всегда был успешен потому, что имел талант рассмотреть простую уличную моду и привнести в нее шик, соединить несоединимое.

Гермес (Hermes) - один из самых известных Домов моды - ассоциируется у поклонников с легендарными платками-каре, сумками BIRKIN, ремнями с буквой H на пряжке и, конечно же, с оранжевыми коробочками, на которых красуется известный логотип. Эти вещи обязательно должны присутствовать в гардеробе каждого, кто причисляет себя к числу истинных ценителей моды.
Гермес (Hermes)

Сегодня Hermes выпускает пользующиеся неизменным успехом изделия из кожи, одежду прет-а-порте, парфюмерию и украшения. Компании HERMES INTERNATIONAL принадлежит целая империя розничных магазинов, раскинувшая свои владения в 35 странах мира. Доходы превышают $1,5 млрд. Тем не менее, бизнес легендарного Дома по сей день остается семейным предприятием, чей успех специалисты рассматривают как один из самых удачных примеров семейного дела. Каким же образом компания, производящая предметы роскоши, смогла сохранить свои традиции и приверженность семейным ценностям?

Бизнес по наследству
В 1837 году шорник Тьерри Эрмеc организовал небольшую семейную фирму по производству снаряжения для верховой езды. Продукция новой компании пользовалось большой популярностью среди наездников из привилегированных слоев общества благодаря высокому качеству изделий, для изготовления которых использовалась только лучшая кожа. Вскоре мастерская HERMES приобрела репутацию одного из лучших производителей седел, став поставщиком европейских монарших дворов и аристократических домов. Говорят, что среди заказчиков HERMES была даже семья Романовых. Отличительным знаком компании стал специальный «седельный стежок», являющийся очень функциональным и эффектным декоративным элементом. Впоследствии мастера компании неизменно будут использовать данный метод сшивания кожи в изготовлении аксессуаров HERMES, и это станет фирменным знаком бренда.
В 1870 году Тьерри Эрмес передал управление семейным бизнесом своему сыну Эмилю-Шарлю, который спустя 10 лет выкупил в Париже дом №24 на улице Rue Fabourg St. Honore, где и разместились магазин HERMES и мастерские. В 1920 году Эмиль-Шарль обогатил ассортимент кожаных изделий компании, добавив к нему часы на кожаном ремешке и кожаные перчатки. Тогда же была запущена линия одежды прет-а-порте. В 1922 году сын основателя компании, в свою очередь, передал семейный бизнес его внуку - Эмилю-Морису Эрмесу.

В XX веке верховая езда постепенно утрачивала свою актуальность как способ передвижения на дальние расстояния - популярность завоевывали автомобили, поезда и самолеты. Эмиль-Морис Эрмес понимал, что данная тенденция требует адекватного ответа со стороны семейной компании - так под маркой HERMES стали производиться чемоданы для путешествий, сумки и популярные в то время кейсы для туалетных принадлежностей. Однако новое направление не заставило владельца компании отречься от основной деятельности фирмы - производства «конной сбруи». Под руководством Эмиля-Мориса HERMES продолжал изготавливать седла на заказ, каждое из которых занимало у мастеров 20–40 часов ручной работы.
Помимо разработки продукции нового профиля, Эмилю-Морису принадлежит еще одна важная заслуга - именно он выкупил право у шведского изобретателя застежки-молнии, которая имела большие преимущества по сравнению с другими видами застежек, и в сознании французов молния приобрела такую четкую ассоциацию с продукцией HERMES, что они попросту стали называть это новшество la fermeture Hermes (застежка Эрмеса).
В конце 1920-х гг. Эмиль-Морис передал компанию HERMES в руки своего зятя Робера Дюма, мужа одной из четырех дочерей. Таким образом, начиная с четвертого поколения управляющих компанией HERMES, фамилия основателя стала передаваться только по женской линии. Каждый управляющий привносил в деятельность компании нечто новое, и Робер Дюма не стал исключением. Он запустил линию легендарных шелковых платков и галстуков, а также линию парфюмерии и пляжных полотенец.

Опасные 70-е
В 1970-х годах обозреватели модного рынка неоднократно высказывали свои опасения за Дом HERMES, полагая, что прибыльность компании была принесена в жертву качеству. И надо отметить, что их опасения имели веские основания: с внедрением искусственных синтетических материалов и ростом спроса на простой и легкий дизайн, приверженность HERMES к классике с ее натуральными материалами (шелком и кожей) и скромному стилю могла привести компанию к кризису. И действительно, обычный для HERMES ежегодный рост продаж в 5% стал неуклонно снижаться.
Чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию, компания пригласила новых дизайнеров одежды, которые должны были оживить линию прет-а-порте и разработать новые и весьма несвойственные Дому предметы одежды, такие как байкерские куртки и джинсы. В результате рекламная кампания 1979 года, изображавшая модную молодую девушку в платке HERMES, открыла бренд для нового поколения потребителей роскоши. Предпринятые меры трансформировали Дом из объекта ностальгии старого поколения в предмет мечтаний молодых людей.

Жан-Луи Дюма
В 1978 году Жан-Луи Дюма - четвертый их шести сыновей Робера Дюма, занял руководящие позиции в компании после смерти своего отца. Новый наследник уже успел поработать байером у конкурентов, прежде чем в 1964 году принял решение участвовать в семейном бизнесе. Сегодня можно с уверенностью утверждать, что во многом благодаря этому опыту, талантливый менеджер смог осуществить все те реформы, которые привели к взрывному росту продаж с $50 млн в 1978 году до $700 млн в 1996 году.
За период своего управления Домом Дюма-младшему удалось превратить французскую компанию по производству товаров класса люкс с настоящую империю с годовыми продажами, превышающими $1,5 млрд. Именно ему принадлежит идея очень гибкой и эффективной бизнес-стратегии, названной «мультилокальной». В рамках данной стратегии компания HERMES пошла по пути учреждения самоуправляемых региональных филиалов на таких крупных рынках, как США и Япония, вместо того, чтобы контролировать свои отделения напрямую из центрального офиса. В конечном счете это и привело ее к успеху.
Если говорить о креативной стороне деятельности HERMES, то Жан-Луи Дюма всегда старался актуализировать творческое наследие, доставшееся еще от XIX века. Благодаря этому в коллекциях одежды и аксессуаров компании всегда присутствует тема верховой езды (седел, трензелей, шпор и т. д.). Однако Дюма-младший старался придать теме наследия современный оригинальный вид, сотрудничая с такими знаменитыми и неординарными дизайнерами, как Жан-Поль Готье и Мартин Маржела.
Гермес (Hermes)

Реформы
В сентябре 2005 года после ухода Жана-Луи Дюма с поста исполнительного директора Дома HERMES, развернулись активные дискуссии модной общественности. Причиной беспокойства поклонников стал даже не сам факт ухода легендарного менеджера, а слухи о том, что на его пост будет назначен человек «не из семьи» - впервые за 168-летнюю историю компании. Среди претендентов на покупку производственных мощностей были названы Бернар Арно (исполнительный директор концерна LVMH) и бельгийский финансист Альбер Фрер.

Доля истины во всем этом была - действительно, новым CEO компании HERMES INTERNATIONAL стал не член семьи, а 58-летний Патрик Тома, занимавший до этого пост помощника исполнительного директора. Именно он и развенчал все домыслы по поводу возможной продажи компании: «Сегодня семья сплочена как никогда - она намерена удержать контроль над маркой». По его словам, планы по смене руководства вынашивались уже давно. Новый руководитель пообещал поклонникам, что в Доме произойдут несколько незначительных изменений, однако стратегия, которую проводил Жан-Луи Дюма, останется неизменной. Патрик Тома также заявил: «Несмотря на мое назначение на пост руководителя, семья Эрмес-Дюма сможет возобновить свое руководство позже. Возможно, мы в некотором смысле уходим от семейного контроля, но я могу предвидеть, как все возвратится на круги своя. Конечно, это не произойдет завтра утром, но я могу представить себе ситуацию, когда член семьи придет в Совет директоров, чтобы стать содиректором вместе со мной». Сделав акцент на преемственности, Тома добавил, что быть последователем Дюма не так легко: «Примерив ботинки гиганта, вы чувствуете себя очень маленьким…»
Пока рано делать какие-либо выводы относительно перемен в HERMES, связанных с уходом Дюма, но если доверять мнению аналитиков модной индустрии, то компанию ожидают небольшие изменения, тем более что смена руководства не окажет какого-либо негативного влияния на доходы компании. «Я не ожидаю больших изменений», - заявила Мануэлль де ла Ривьер, аналитик рынка роскоши и косметики компании FIDEURAM WARGNY.

Сам Жан-Луи Дюма выразил свою уверенность в успехе новой команды весьма метафоричным высказыванием: «Из корней Hermes они узнают, как получить жизненную энергию для новых ветвей, которые прорастут в ответ на мечты наших клиентов»...

Этро (Etro). Итальянский дом моды ETRO был основан в 1968 году Джиммо Этро, большим любителем старинных тканей и знатоком живописи. Начав с небольшой фабрики, он за 37 лет создал империю моды и превратил свою фамилию в бренд. ETRO — семейная компания, которой руководят основатель Джиммо Этро и его дети. Кин — креативный директор и дизайнер мужских коллекций, Вероника — дизайнер женских коллекций, Джакопо, старший сын, отвечает за производство тканей и предметов для дома Etro Casa, Ипполито — администратор и финансист. Дружная семья компаньонов и творческих союзников, объединенных общей страстью.
Все, что делает дом ETRO, — женская или мужская одежда, ткани, коллекции предметов для дома, аксессуары — это всегда безукоризненный яркий стиль, неповторимые рисунки и оригинальный дизайн. Орнамент «пейсли» — индийский фольклорный рисунок, присутствовавший в первой коллекции ETRO, стал не только дизайнерским достижением, но и символом самой торговой марки.
Этро (Etro)

Яркие насыщенные краски мира ETRO, знаменитый орнамент "пейсли", этнические мотивы, оригинальные аксессуары, роскошные шали, ставшие легендой в мире моды, делают эту марку безошибочно узнаваемой.
Коллекции ETRO созданы для людей с чувством юмора,для тех, кто не относится к моде слишком серьезно, привнося в нее долю иронии. "Не принимай моду близко к сердцу!" - пароль поклонников этого стиля.

Бурберри (Burberry) Несколько лет назад о британском лейбле со 150-летней историей Burberry в России знали только профессионалы – в последние десятилетия ХХ века он, что называется, увял.
Бурберри (Burberry)

Однако недавно ситуация диаметрально изменилась: началось стремительное возвращение марки по всему миру, которое все явственнее слышно и у нас. Сегодня магазины компании действуют в Лондоне, Лос-Анджелесе, Берлине, Дюссельдорфе, Нью-Йорке…

Главный дизайнер возрождающегося Дома Burberry – Кристофер Бейли.

Кристофер Бейли (Christopher Bailey) пришел в Burberry в мае 2001 года, сменив талантливого, но непостоянного Роберто Меничетти (Roberto Menichetti) на посту главного дизайнера Дома.

Бейли – изящный молодой человек лет тридцати с непослушными взъерошенными волосами и красивым лицом, в котором чувствуется что-то готическое. В его обязанности входит создание восьми женских и мужских коллекций в год для двух линий Burberry – Prorsum и London.

И, по всеобщему удивлению, каждая его новая коллекция лучше предыдущей; многие считают даже, что последняя мужская коллекция Burberry – самая удачная в Европе в этом сезоне.

Бейли родился в семье плотника и дизайнера-оформителя и, по собственным словам, в детстве и не помышлял о карьере модельера. «Я хотел стать ветеринаром!» – смеется Кристофер. Тем не менее, в возрасте 18 лет он выигрывает конкурс дизайнеров и получает право обучения в течение 2-х лет ни где-нибудь, а в самом Королевском художественном колледже в Лондоне.

Вскоре судьба вновь улыбнулась Кристоферу – во время визита в колледж на его работы обратила внимание Донна Каран (Donna Karan). «Все студенты должны были оставить Донне для ознакомления свое портфолио, - вспоминает дизайнер. – Посмотрев мое, она позвонила и предложила мне работу.»

В возрасте всего 20 лет Бейли отправился в Нью-Йорк и присоединился к команде дизайнеров компании Donna Karan. Он становится правой рукой главного дизайнера линии Donna Karan Питера Спелиополуса (Peter Speliopolous), а также участвует в реализации совместных проектов Донны Каран и художника Роберта Уилсона (Robert Wilson).

Проведя в Нью-Йорке 30 месяцев, Бейли возвращается в Европу и начинает работать в команде Тома Форда (Tom Ford) из Gucci. «Том позвонил и предложил мне работать с ним, - вспоминает Кристофер. – Его видение и энергия соблазнили меня.»

У Форда Кристофер проработал пять с половиной лет, но когда компания Gucci выросла до огромных размеров, ему захотелось чего-то нового. Будучи человеком честным и преданным, он, прежде чем искать новое место, сообщил об этом Форду – случай неслыханный! Форд оценил его порядочность.

«Он позвонил Роуз Мари Браво (Rose Marie Bravo) (исполнительному директору Burberry, с именем которой связывают возрождение лейбла), поскольку знал, что она ищет кого-нибудь, и та заинтересовалась моей персоной», - говорит Бейли. Скоро Кристофер стал работать в Burberry.

Первая же коллекция Бейли, представленная в июне 2001 года в Милане, знаменовала собой возвращение к британскому наследию Дома. «Я хочу вернуться к британским корням Burberry, - заявил тогда дизайнер. – Хочу исследовать, что значит быть британцем. Это может быть хиппи, этническое или любое другое из молодежных или музыкальных движений.»

С тех пор для каждой своей новой коллекции вдохновение он черпает в британской традиции и культуре, дополняя их современными силуэтами, тканями и отделками.

Приход Бейли ознаменовался еще одним новшеством – уходом от знаменитой и несколько наевшей оскомину шотландки (клетки) Burberry. «Когда я отошел от шотландки, Розмари не выразила удивления, - говорит дизайнер. - Она полностью доверяет мне, и это здорово.» Между Бейли и его боссом вообще установились отношения, основанные на взаимном уважении и доверии.

«Мне просто повезло, что Розмари дает мне много свободы и – наоборот - не дает каких-либо указаний, которым я должен следовать. Такая работа изматывает, но мне нравится творческий процесс», - заявил как-то дизайнер.

В Burberry Бейли любят за верность, честность и трудолюбие. «Кристофер очень ценит наследие и историю Burberry, - говорит Браво. – В нем это сочетается с неоспоримым чутьем дизайнера и деловой смекалкой. Это действительно редкий талант.»

«Что меня привлекло в Burberry, это его богатое наследие, - говорит дизайнер о Доме, основанном в 1865 году. - Не просто архивы, но и дух. Основатель Дома Томас Берберри (Thomas Burberry) был блестящим, инновационным дизайнером.

Он изобрел габардиновую ткань. В то время автомобили приобретали все больший вес, и он первым представил целую серию одежды для автомобилистов, что изменило лицо моды. Он мог создать любую одежду – от пальто для Антарктики до платьев для лондонской вечеринки с коктейлями.»

Кристофер много читает, особенно биографии выдающихся людей, журналы и книги о фотографии. Иногда он покупает несколько экземпляров понравившейся книги для своих друзей и коллег. (Так, недавно он познакомил своих приятелей с автобиографией фолк-певицы Марианн Фейтфулл (Marianne Faithfull).)

«Я считаю важным наслаждаться тем, что ты делаешь, каждый день, иначе к чему все? Если бы мне все это не нравилось, я бы жил на ферме в Йоркшире», - говорит он.

Модель Кристофера Бейли (Christopher Bailey) из коллекции осень-зима 2002? Последний год был весьма успешным для Burberry: его прибыль увеличилась на 30% до 132 миллионов долларов, а объем продаж – на 18% до 729 миллионов.

Около месяца назад Burberry выпустила свои акции на Лондонскую фондовую биржу, что специалисты расценили как смелый шаг, учитывая неблагоприятную экономическую ситуацию. В октябре этого года запланировано открытие нового магазина площадью 21 квадратный фут на 57-й улице в Нью-Йорке. Одновременно с ним свои двери откроют бутики и в Барселоне, и в фешенебельном лондонском районе Найтсбридж.

Уже достаточно давно основное внимание уделяется продвижению двух линий одежды Burberry:
Burberry Prorsum. Модели из данной коллекции, представляемые в Милане, задают модные тенденции, и пользуется большой популярностью во всем мире. Это роскошная и экспериментальная одежда, которую могут себе позволить только обеспеченные клиенты из высшего класса.
Burberry London. Основой этой коллекции являются английские традиции шитья и история бренда. Джинсы, футболки, свитера, обувь, сумочки и маленькие юбки -классическая линия Burberry London - являются "визиткой" Дома.

Кроме того Дом моды Берберри с успехом реализует еще одну линию Thomas Burberry, которая представляет детскую и подростковую одежду, часы, очки, аксессуары и парфюмерию.

Логотип Дома моды Burberry - рыцарь в доспехах на фоне флага с надписью "Prorsum", что в переводе с латыни означает "идти вперед". Поэтому будем ждать от Берберри новых коллекций и достижений в области мировой моды.

Москино (Moschino). Модный дом Moschino, стоимость которого оценивается сегодня приблизительно в 210 миллиардов итальянских лир, был основан Франко Москино. История дома Franco Moschino началась в 1985 году, именно тогда дизайнер создал две своих собственных коллекции Cheap and Chic и Moschino Jeans. До этого Франко проработал одиннадцать лет в Доме моды Versace. На создание собственной линии одежды его побудило желание создавать модели, предназначенные для улицы, он был противником показной дороговизны и роскоши. Как результат, коллекции Москино разительно отличались от эталонов высокой моды. Он произвел настоящую революцию в модной индустрии. Женщины его просто обожали, ведь модели, созданные Franco Moschino, позволяли им одеваться так, как нравиться, создавать свой собственный стиль, а не угнетать свое "Я" в стремлении быть модной.

Франко Москино был самым большим «хулиганом» в итальянской моде. В то время как его коллеги акцентировали внимание на безупречных линиях кроя, проявляя присущие итальянцам совершенство пропорций и гармоничность цветовых сочетаний, Москино иронизировал над «жертвами моды». У него было самое большое чувство юмора среди итальянских стилистов, проявляющееся в его моделях одежды и аксессуаров. Москино прославился в 1980-е гг. — годы культа дизайнерских марок, превратив страсть потребителей к престижной одежде в предмет для шутки. С 1989 г. Ф. Москино редко участвовал в неделях прет-а-порте, на последнем дефиле водрузив на подиум плакат «Курение и показ мод вредны для здоровья!». Он считал, что можно одновременно любить одежду и презирать моду и пытался отразить это в своих работах. Ирония над «жертвами моды» проявлялась, когда Москино использовал приемы дадаистов и сюрреалистов. Его можно назвать настоящим наследником Э.Скьяпарелли — ее идеи у Москино трансформировались во множество оригинальных моделей. Не все могли оценить юмор Москино — в Италии его называли «антигероем моды» и «клоуном кутюр». Поэтому он с грустью и иронией говорил, что настоящие поклонники его стиля живут в Англии или не имеют денег, чтобы купить его одежду. Многие итальянцы, в своей массе серьезно относящиеся к моде, покупали в 1980-е гг. у «Москино», потому что эта марка была престижной, одежда — качественной и хорошо сшитой.
Москино (Moschino)

Франко Москино родился в 1950 г. в г. Абьятеграссо недалеко от Милана. В 1967—1969 гг. учился в престижной академии Брера в Милане. После ее окончания Москино начал работу в качестве иллюстратора моды для модных журналов — «Харперз Базар», «Линеа итальяна» и др. В 1972—1977 гг. работал иллюстратором у Дж. Версаче. В 1978—1983 гг. был создателем коллекций для марки «Кадетте», делал эскизы для «Базиль», «Блюмарине», «Энрико Манделли», «Лоренцини». В 1983 г. Ф. Москино создал собственную фирму и показал коллекцию женской одежды (на сезон весна/лето 1984 г.), за которую итальянская пресса назвала его нарушителем традиций. В 1986 г. была представлена коллекция мужской одежды, в 1988 г. — параллельная линия женской одежды «Дешевка и роскошь», коллекции джинсовой и детской одежды, в 1994 г. — коллекция «Кутюр». Его клиентками стали принцесса Диана Уэльская, принцесса Монако Каролина, Джоан Коллинз.

Именно Франко Москино мы обязаны появлению в мире моды образа женщины-вамп. Самые знаменитые модели Москино — костюм с надписью на талии «Талия из денег» (что можно прочитать и как «Выброшенные на ветер деньги» — он развалился на клиентке ровно через неделю), платье-пластиковый пакет, шляпа-самолет и шляпа-вешалка. Успех ему принесли модели с надписями и аксессуары с золотыми объемными буквами «MOSCHINO» — сумки и пояса. Тексты надписей были ироничны и придавали новый смысл классическим формам одежды — надпись на трикотажном платье «Меня можно надеть, но нельзя снять!», «Дорогой жакет» на пиджаке, «Талия, стоящая денег» на поясе, «Эта рубашка стоит один миллион лир» на рубашке. Москино понял, что к моде нельзя относиться слишком серьезно, при этом его клиенты часто превращались в «ходячие рекламы» марки «Москино», нося на себе джемперы, платья, шляпы, сумки и пояса с его именем. Москино превратил маленький лейбл, пришитый с изнанки, в огромные лозунги на самых видных и неожиданных местах. При этом Ф. Москино всегда оставался верен классическим формам одежды, не стремился изменить силуэт, дополняя привычные пиджаки, рубашки, джинсы и джемперы неожиданными и смешными рисунками, деталями и аксессуарами: сюрреалистическими пуговицами (например, в виде ложек, вилок и ножей), яркими рисунками, сердечками, помпонами и бантиками, шляпами и воротниками из плюшевых игрушек. Такой подход оказался гораздо более приемлемым для потребителя, чем эксперименты с конструкцией и силуэтом, — Москино одновременно и продолжал традиции европейской одежды, и иронизировал над ними. Юмористические пародии на «стиль Шанель» как на один из символов «хорошего вкуса» фирма «Москино» предлагала и в 1990-е гг.

Создавая свои коллекции, дом моды Moschino всегда придерживается основных принципов, заложенных известным кутюрье еще в 80-х:

- Вещь не просто должна быть красивой - она обязана быть прочной, долговечной и ноской, только это может гарантировать ей популярность.
- Игровая стилистика является "фирменным" знаком Moschino.
- Нет никаких стандартов, кроме разве что качества. Клиентки дома - это простые женщины, которые не обязательно соответствуют модельным стандартам. Поэтому основная цель - создание одежды, которая сделает любую женщину прекрасной, вне зависимости от ее возраста, роста и веса.

"Модно то, что Вам нравится!" - основной лозунг компании Moschino, который остается актуальным и по сей день.
Москино (Moschino)

Франко Москино умер от СПИДа в 1994 г. После его смерти фирма продолжает свое существование, оставаясь коммерчески успешной: стиль «Москино» в 1990-е подделывали так же часто, как и «Версаче». После его смерти Дом Franco Moschino возглавила Rossella Jardini (Росселла Джардини), бывший компаньон Москино. Она выпустила фирменные ароматы "The Chip and Chic by Moschino" и "Oh! De Moschino", запустила мужскую линию "Uomo?" и спортивную - "Moschino Life". В 2003 году была выпущена первая коллекция часов Moschino Hours&Minutes, созданная совместно с Sector Group Spa. Но на этом компания не планирует останавливаться.
Владельцы фирмы сохраняют стиль «Москино», приглашая молодых стилистов, которые работают анонимно, создавая коллекции, автором которых вполне мог бы быть сам Франко Москино. Юмористические детали, сюрреалистические мотивы и ироничные надписи на одежде, например платья с диаграммами, жакеты, вышитые цветами, джинсы с карманом в виде сердца, пуговицы в виде фигурок животных и т. п. Все это пользовалось неизменным успехом у нового поколения потребителей. Возраст покупательниц в бутиках «Москино» колеблется от 14 до 70 лет. Мужская одежда «Москино» столь же нетрадиционна благодаря неожиданным тканям и смешным деталям. Например, в коллекции «Королевский размер» (1996 г.) были вязаные шапки в виде короны, рубашки с рюшами и жабо из денима, майки с надписями «Королевское нижнее белье Москино». «Москино всегда будет сопутствовать успех, считают критики, так как его модели покупают женщины всех возрастов, которые хотят быть элегантными, но сексапильными; те, кто хочет быть «жертвой моды» в прямом или переносном смысле; те, кто отправляется на отдых на яхте; интеллектуалы, которые больше любят размышлять о моде, чем носить модные вещи; средний класс буржуазии — ведь дизайнер великолепно кроит и использует такую хорошую ткань».

Фирменные магазины Moschino расположились в крупных городах всего мира, таких как Осака, Рим, Лондон, Лас-Вегас, Абу-Даби и Москва.

Дом Моды Armani. Едва ли можно найти человека, не слышавшего имени Джорджио Армани. Знаменитость этого итальянского дизайнера может конкурировать только с его способностью создавать шедевры в мире моды. Будь то одежда, украшения или предметы интерьера, каждое творение Armani - это воплощение стиля, шарма и элегантности. Именно поэтому трудно поверить в то, что появление имени Armani в мире моды не больше чем случайность.
Дом Моды Armani

Карьера дизайнера началась всего лишь с должности сотрудника отдела закупок в одном из крупных миланских универмагов. Тем не менее, именно там 30-летний Джорджио получил знания о текстиле и дизайне, позволившие ему стать модельером, а спустя несколько лет - основать собственную торговую марку мужской одежды. Основным элементом первой коллекции Armani стали элегантные, классические костюмы приглушенных оттенков. Коричневые, серые и черные, они создавали неповторимый стиль Armani. Всего лишь год спустя, в 1975-м, Армани выпускает коллекцию женской одежды и начинает работать под именем "Giorgio Armani S.p.A". Именно этот год можно считать стартовым в создании сегодняшней "Империи Армани".

Середина 1975 года ознаменовалась выходом молодежной и спортивной коллекций, линии нижнего белья, купальных костюмов, а также коллекции аксессуаров. В качестве логотипа для спортивной одежды Армани использовал стилизованного орла, с размещенными на нем инициалами "GA". Год спустя уже обладающий определенной известностью дизайнер отваживается заявить о себе в Голливуде. Именно здесь он получил мировое признание, моделируя одежду для многих знаменитых актеров. Среди них Ричард Гир и Шон Коннери, снявшиеся в картинах "Жигало", "Красотка" и "Неподкупные" в пиджаках и костюмах от Армани. Пиджак, смоделированный итальянским дизайнером, принципиально отличался от классических "широкоплечих" и приталенных моделей того времени. Без флизелиновых уплотнителей, подкладок и подплечников этот предмет гардероба стал одинаково удобен как для работы, так и для отдыха.

Спустя шесть лет Армани открывает свой первый фирменный магазин. Рассчитанный на среднего покупателя, он объединял продукцию всех торговых марок, производимых в то время "Giorgio Armani S.p.A". Сегодня империя Армани включает в себя около 2000 фирменных магазинов во всем мире. А годовой оборот составляет около 1 млрд. долларов. С 1990 года компания имеет несколько подразделений: "Giorgio Armani", "Emporio Armani" и "Mani" - каждое из которых производит продукцию различных ценовых категорий и качества. Таким образом, Армани удается ориентироваться на потребности каждого слоя населения.

На сегодняшний день Армани представляет шесть различных линий одежды:
- Armani Junior,
- Armani Exchange,
- Armani Jeans,
- Armani Collezioni (коллекции для специализированных магазинов),
- Emporio Armani (Pret-a-porter),
- линия Giorgio Armani (Haute Couture).

Джорджио Армани никогда не останавливался на достигнутом. Им